Почему Чили ?

    Чили… если честно, то не было особых причин почему бы например вместо Чили не поехать в Австралию или Новую Зеландию, но мечты - они и есть мечты и от нас наверное не столь зависит о чем мы мечтаем, а зависит лишь исполнение нашей мечты...  К этому путешествию я готовился долго и основательно… Однажды попав вместо этой страны в Африку по причине долгого оформления визы и проблем с билетами на трансатлатику, в этом году я начал с покупки билета Москва-Мадрид-Сантьяго за 3 месяца до вылета…   

    То вечное желание к покорению неизведанных земель и определенная доля авантюризма подтолкнули меня к совершенно новому и мне доселе неизвестному стилю прохождения маршрута – в режиме self drive. То есть  по ходу маршрута заранее бронируются номера в отелях, арендуется  авто и мне остается лишь прилететь в Чили и пройти, проехать и остальными доступными способами освоить маршрут, заранее по дням запланированный… без гидов и любой сторонней помощи….

    Маршрут был крайне насыщенный, что сулило 21день нон стоп передвижения от города к городу от национального парка к национальному парку. Если честно говоря, то и отдыхом то это назвать нельзя в рамках представления нормального, среднестатистического человека J

    Конечно же у меня было огромное количество сомнений и определенная неуверенность от моих навыков вождения, так как в живя в Москве я авто не пользуюсь и лишь когда то на севере приходилось водить и не мало,  до вопроса языка – ведь в Чили говорят на испанском…., но в определенный момент все сомнения исчезли сами собой – так как основной мой принцип «преодолевать проблемы по мере их появления» пересилил бессмысленные шатания рассудка….

01 января, новый, 2006й год..

    И вот 01 января 2006 года, когда большинство граждан нашей необъятной родины находилось в совершенно невменяемом состоянии духа, мыслей и не говоря уже о их физическом самочувствии, я несколько не выспавшийся стоял в очереди на регистрацию в международном аэропорту Домодедово…  Некая новогодняя прострация не обошла и меня стороной и я не долго думая ринулся по привычке в зеленый коридор на таможенном досмотре, всеми своими мыслями я был в том грандиозном мероприятии, что ожидало меня….  Из состояние прострации меня вывел простой и конкретный вопрос, который задала представительница прекрасного пола в форме пограничных войск РФ – «Сколько валюты провозите с собой ?» спросила она, смотря своими осоловевшими и честными глазами в мои честные глаза, на что я честно ответил 6000 долларов США наличными и ни цента больше…, ответил и вспомнил что я шел без декларации в зеленый коридор… Глаза женщины мгновенно оживились и стальным голосом она отчеканила «пройдемте на досмотр» на что я моментально ответил, что предпочел бы просто договориться и несколько профинансировать на совершенно безвозмездной основе и так уже порядком испорченный работой праздник столь прекрасного создания… Создание раздумывало не долго и вместо досмотра предложило уже более ласковым тоном пройти в комнату для переговоров, где и было успешно профинансировано с моей стороны в размерах 1500 рублей …

      Еще раз убедившись в полной прозрачности нашей государственной границы я последовал дальше к будкам паспортного контроля…

     Самое страшное для моей живой и вечно находящейся в движении натуры, было около 20ти часов перелетов не говоря о времени, проведенном в ожидании на различных терминалах и терминальчиках…

    Во время перелета Мадрид – Сантьяго, моими соседями оказалась молодая интернациональная парочка – обыкновенный чилийский сантехник и рядовая продавщица авиабилетов из Испании…. Сантехник всю дорогу порывался поделиться со мной своими мыслями и впечатлениями в чем всегда натыкался на стоявший между нами языковой барьер… в конце перелета его подружке видимо надоело наблюдать сии потуги и на хорошем английском она вдруг заговорила…    

    То, что я услышал, меня вовсе не обрадовало так как она сказала что в Чили около 95% людей разговаривают на английском не лучше ее бойфриенда….

Сантъяго Де Чили

    При подлете к Сантъяго меня поразил вид горных вершин, окружающих долину в которой и располагается город… масштаб Анд поражает и лишь Гималаи из ранее увиденного мною могут соперничать с ними…  Долго задерживаться в отеле я не стал и вооружившись фотокамерой пошел осматривать город – город со своей неповторимой  атмосферой, атмосферой некой легкости и в тоже время динамики развития… он не давит как многие большие мегаполисы…  Единственным и ощутимым минусом оказалось мое не знание испанского – проблематично было даже пообедать в нормальном ресторане, где мне пришлось объясняться на языке, в чем то  похожем на язык глухо – немых, но все проходило более экспансивно мои оппоненты яростно жестикулируя и быстро что то тараторя на испанском пытались предложить мне какое то  блюдо, на что я не менее яростно жестикулируя пытался на английском объяснить что я вегетарианец и блюдо с бараниной меня вовсе не устраивает … далее это ежедневно повторялось в каждом городе пока я не принял решение перестать питаться в ресторанах.

  фотографии Сантъяго

На север Чили....   Калама - Сан Педро Дэ Атакама

Карта центральной части Чили ( Калама \ Сан Педро Дэ Атакама)..

    Рано утром следующего дня я отправился в аэропорт для дальнейшего перелета на север Чили в Каламу, которая расположена в высокогорной пустыне на высоте около 2200 метров над уровнем моря. По прилету, в аэропорту Каламы я получил свое средство передвижения -  этот пожиратель километров и бензина не мало пригодился мне в будущем так как нам с ним предстояло проделать путь, общей продолжительностью  в 2100 км, конечной точкой которого должен был стать  город Арика, лежащий на самом севере Чили на границе с Перу.   

    От Каламы я должен был добраться до маленького городишки – Сан Педро Дэ Атакама  и в пару ближайших дней исследовать регион вокруг этого населенного пункта, хочу отметить, что исследовать там было чего и каждый день я проводил за рулем  автомобиля или с рюкзаком за плечами ….

    Но давайте по порядку, прибыв в Сан Педро Дэ Атакаму, я обнаружил что это селение является сродни большому аулу из серых и безликих домиков с маленькой часовенкой в самом центре городишки. Движение на каждой улице одностороннее, как впрочем и в большинстве других более крупных городов, что принесло мне массу неудобств, так как попадая на очередную улицу я так и не понял как определять направление движения на ней, если по близости нет других автомобилей…  Внятных карт для ориентации в пространстве у меня на момент прибытия в городок тоже не было и поиск гостиницы занял много времени, тем более что на английском из жителей ни кто не говорил….

    Во второй половине дня я решил предпринять первую вылазку в окрестности Лагуны Чакса в 100 км от городишки…. Водить мне по душе всегда было с ветерком и тем более в Чили за все время моего прибытия ни один карабинер не выскочил из укромного места злорадно размахивая радаром, эта картина я думаю знакома с детства каждому россиянину… грех было сиим фактом не воспользоваться и моя крейсерская скорость всегда выдерживалась в рамках 130-140 км в час естественно на прямых участках дороги…

    Лагуна Чакса представляла собой довольно таки живописное зрелище , но воняла ужасно не приятно… огромная долина из комков селитры с озерцами и протоками простиралась до горизонта, где в туманной дымке проглядывались горные вершины.  В протоках и озерцах к моему удивлению обитало не малое количество фламинго, постоянно что то поедавших в ручьях и мелких озерах, состоящих из вонючего концентрата селитры…  

Фламинго на лагуне Чакса

Лагуна Чакса, входит в состав Salar De Atacama

Фламинго на лагуне Чакса

    Мне сразу пришла идея, что разнообразия ради не грех было бы поселить этих красивых птиц в сернистых, разноцветных озерах в районе Мончегорска на Кольском полуострове, которые есть продукт большого медеплавильного  завода… причем я даже уверен что там им жилось бы более вольготно и состав местных вод неоспоримо более богат различными элементами таблицы Менделеева…

    Рано утром второго дня моего пребывания в Сан Педро Дэ Атакама я выехал на более дальнюю дистанцию к высокогорной лагуне Мисканти, лежащей на высоте более 4000 метров между несколькими вершинами вулканического происхождения.   Через 140 км пути хорошая асфальтированная дорога закончилась и начался подъем по неописуемому по своей разухабистости горному серпантину.. и около 50ти км  мой бедный джип и все что было в нем, включая меня летало, подпрыгивало и нещадно билось в конвульсиях …

   Наши совместные старания с несчастным автомобилем были вознаграждены и с очередного перевала открылся  замечательный вид на вершины Мисканти и Миникуес и одноименные лагуны под ними, каждая из вершин по своей высоте – это привычный нам Эльбрус, плюс пару сот метров… то есть масштабы увиденного зрелища впечатляли. Оставив машину около дороги, я отметил точку ее нахождения на GPS навигаторе и двинулся дальше пешком, за пройденные 19ть километров, на мой взгляд удалось отснять наиболее интересные  и красивые виды той местности и порядком уставший, тем более что высота давала о себе знать - ходил на 4600 метрах, я вернулся назад к машине… Снова 50 км ралли по пересеченной местности и к вечеру я оказался в гостинице…

Вершина Миникуес, 5910 м	Вид на лагуну Мисканти	Лагуна Миникуес	Вершина Миникуес, 5910 м
Вершина Миникуес, 5910 м	По пути в Мисканти	По пути в Мисканти	Вид на лагуну Мисканти
	По пути в Мисканти	Вид на лагуну Мисканти

     Но программа на тот день не была исчерпана и закат встретить мне суждено было в Лунной Долине, так как именно в это, вечернее время низкий свет заходящего солнца наиболее полно и красиво  «играет» на рельефе сего удивительного места…  Добираться от отеля до Лунной Долины пришлось всего 16ть километров, но к своему великому удивлению в отличии от безлюдной местности лагуны Мисканти тут я оказался в сердце своеобразного паломничества.   

    Около двух десятков машин уже были в беспорядке припаркованы не далеко от начала тропинки, ведущей по гребню огромного песчаного бархана к самой высокой точке рельефа в долине. По гребню медленно нескончаемой вереницей шли люди, шли встретить закат неповторимой красоты, когда каждая складка и каждый пласт пород приобретают свои черты и проявляются  в неописуемой игре света и тени… До глубокого вечера я просидел на вершине большого взброса осадочных пород любуясь открывшимся зрелищем…

Лунная Долина	Лунная Долина	Лунная Долина	Лунная Долина
Лунная Долина	Лунная Долина	Лунная Долина

    Это был мой последний день, проведенный в Сан Педро Дэ Атакама, но прежде чем уезжать обратно в Каламу я должен был попасть в долину гейзеров Эль Татио, расположенную на границе с Боливией на высоте около 4200 метров… Выезжать надо было ранним утром около 4х часов утра так как климат в данной местности жестко континентален и ночной холод сменялся нестерпимой дневной жарой… здешний воздух мне чем то напоминал воздух Тибетского нагорья – сухой горный, без привычных запахов трав и признаков жизни лишь ранним холодным утром позволял проявляться наиболее ярко горячим потокам пара и воды – последствиям древней еще окончательно не уснувшей вулканической активности региона…  

   Долина гейзеров располагалась на расстоянии приблизительно 100 километров от городишки и мой путь начался в еще глубокой темноте так как светало здесь около 7ми утра..  К моему удивлению я не один оказался таким фанатиком  проявления вулканической активности и свет фар нескольких автомобилей в скором времени  рассекал темноту, выхватывая участки тяжелой и извилистой дороги, срываясь с нее, тонул в бездонной темноте … В скором времени между нами завязалась своеобразная гонка, и сломя голову, рискуя вылететь с трассы группа, состоящая из около 7ми автомобилей неслась по ночному извилистому пути, иногда дорога была на столько крута, что лишь на 1й скорости мой внедорожник преодолевал подъемы… в итоге я занял 2ое место и вместе с группой победителей проторчал около часа, дожидаясь рассвета среди свистящих и булькающих источников….

    С рассветом начали прибывать автомобили других участников ралли, их оказалось в итоге около 15ти штук… и я решил уйти подальше от многоязычной толпы туристов, столпившихся как пингвины в холодную погоду у пары особенно активных гейзеров…. 

    Полюбовавшись видами и отсняв несколько удачных кадров я двинулся в обратный путь, так как мне предстояло возвращаться уже не в маленький, похожий на аул городишко, а ехать в гостиницу в Каламу, куда я прилетел пару дней назад из Сантъяго Дэ Чили…  На обратном пути я не мало подивился безрассудности участников ночной гонки так как оказалось, что дорога проходила во многих местах буквально над обрывами, и если бы дело обстояло днем я очень сомневаюсь о возникновении желания устраивать хоть какие то либо гонки… так как ночью видна была лишь колея, что выхватывалась из темноты светом фар… и ни кто не представлял что справа или слева были несколько сот метров отвесной стены…. 

Долина гейзеров Эль Татио

Долина гейзеров Эль Татио

Долина гейзеров Эль Татио

Пример местной растительности (высота около 3х метров)

    Прибыв в Каламу я полностью растерялся, так как ни каких указателей улиц и привычного двухстороннего движения я тут естественно не обнаружил… Сначала я попытался расспрашивать прохожих, но в скором времени отказался от этой идеи, так как ни я, ни меня ни кто не понимал… Тут мне пришла идея, я вышел на дорогу и поймал такси, таксисты они  я так думаю во всех странах и городах отличаются определенной коммуникабельностью и в скором времени мой таксист ехал по городу с включенным счетчиком, а я в свою очередь ехал за ним, повторяя все его маневры и повороты на шумных и узких улочках. Остановившись у отеля мы распрощались и поселившись в отеле я пошел искать где можно было бы поужинать… Проблема поиска ресторана, где бы я был на все 100 % понят преследовала меня с первого дня прибытия в Чили, на протяжении всего моего путешествия…  в итоге я стал питаться покупая полуфабрикаты на заправках и завтракать в отелях….

Дальше на север...

Карта северной части Чили ( Арика \ Путре)..

    Следующие два дня я провел за рулем, переезжая от Каламы в Икики – большой курортный центр, расположенный на берегу Тихого океана и далее от Икики в город Арику – в основе своей портовый городок, расположенный на самом севере Чили, на границе с Перу.

     Мой путь проходил по пустынной местности, везде до горизонта простиралась выжженная солнцем и растрескавшаяся от многолетней засухи земля…

Пустыня по пути от Каламы в Икики

Пейзажи по пути Икики - Арика

петроглифы на склоне холма (величина каждого около 10-15 метров)

Пейзажи по пути Икики - Арика

  В Икики меня  конечно же в первую очередь впечатлил воздух – дыхание океана тут чувствовалось во всем и вечер этого дня я провел на диком побережье в нескольких километрах от города, любуясь прибоем и видом заходящего солнца..  

    На прибрежных скалах обитало множество птиц,  десятки здоровенных красных крабов таращили глаза как будто весь мир только сейчас предстал их взору, подальше от берега, на нескольких обнажившихся во время отлива  скалистых выступах  отдыхала небольшая группа морских котиков… Все это жило своей жизнью, все это было каким то неуловимым образом взаимосвязано и  гармонично.

    Поздно вечером  я вернулся в отель и утром снова со скоростью 130 км\ч ехал по Пан – Америка на север Чили..

       В Арике я поселился в очень уютном кемпе, расположенном почти в черте города и переночевав в нем, на следующий день снова выехал  в горы. Мой путь лежал среди горных долин и перевалов к наикрасивейшему месту севера Чили – вулкану Паринакота (высота около 7000 метров) и лежащему у его подножий озеру Чунгара.  Продолжительность пути от отеля до  озера составила в итоге 231 километр, причем 231 километр очень трудной в части извилистости и наличия крутых подъемов дороге. Высота на которой расположено озеро сопоставима с высотой, на которой располагаются известные озера Тибета – Мансаровар и озеро Ракшас Тал, около 4570 метров !   По пути  я часто останавливался и предпринимал небольшие треки так как виды местности впечатляли своим разнообразием и масштабами…  По достижению высоты 3000 метров по пути часто попадались различные животные, мирно паслись небольшие стада гуанако, на маленьких озерах и мшистых влажных долинах между гор гнездилось множество различных птиц… иногда попадались животные по своему виду напоминавшие что то среднее между зайцем и тушканчиком, причем они всегда находились в каком то полусонном  состоянии  некого транса. Я между делом  подумал что этим животным известно место где произрастает кока в сиих краях … судя по их несколько не вменяемому состоянию…

Вид на вершину Паринакота	Озеро Чунгара	Озеро Чунгара	Озеро Чунгара и вершина Паринакота
Гуанако	Гуанако	Озеро Чунгара и вершина Паринакота	Пример местной растительности, высота 2500 м
Вид на вершину Паринакота	По пути на оз. Чунгара	Городок Путре, высота 4000 м	По пути на оз. Чунгара
Озеро Чунгара и вершину Паринакота	Гуанако	Что то между зайцем и тушканчиком...
Гуанако	Что то между зайцем и тушканчиком...

     Кока в тех краях действительно произрастала и когда я остановил машину чтобы сделать очередной кадр, из маленькой хижины расположенной неподалеку вышел неопределенного возраста человечек и поспешил в мою сторону… Человечек был черен от загара и его морщинистое обветренное лицо было добро и простодушно, подойдя ко мне он сразу начал что то мне предлагать и в итоге я уже собирался сесть в машину, когда услышал слово «кока».  Ну побывать в Чили и не попробовать листьев коки мне естественно не хотелось и я вторил человечку, несколько раз утвердительно повторив слово кока… Человечек показал монету в 500 пъесо (1 доллар США) и показал пакетик с листьями я достал две монеты и получил два пакетика соответственно… Есть коку перед вождением по горной дороге я не решился, а по возвращению в гостиницу попробовал пережевать две охапки маленьких, с довольно таки сильным запахом сушенных листьев… в итоге я получил ощутимый эффект амнезии ротовой полости, как будто только что вышел от зубного врача и так проходил около часа.. если это и есть тот эффект, ради которого жуют листья коки, то на мой взгляд это не интересно…

        На Арике мое знакомство с севером Чили завершалось и предстоял долгий перелет в несколько этапов на самый юг этой страны, страны протянувшейся с юга на север на 4000 километров и из жаркой, сухой горной местности мне предстояло переместиться в край озер, ледников  и лесов – Патагонию, Национальный парк Торрес Дель Пайне.

        Несколько омрачал настроение тот факт, что ночью в горах я несколько поцарапал левое заднее крыло автомобиля и на протяжении всей дороги не мог получить от полицейских нужной формы для покрытия стоимости ремонта со стороны страховой компании… Все мои попытки объяснить суть дела стражам порядка заканчивались записью моего паспорта и номера прав, а суть самого происшествия оставалась для них загадкой – снова сказывалась проблема языкового барьера. И лишь в аэропорту Арики при сдаче арендованного автомобиля нашелся клерк сносно разговаривавший на английском и тут же в полицейском участке при аэропорту была составлена соответствующая форма, что в итоге спасло меня от оплаты стоимости ремонта автомобиля…

Перелет на юг в Патагонию

Карта Чилийско Патагонии (Пуэрто Наталес\Пуэрто Аренас)..

   Перелет из Арики в Пунта Аренас - городок, расположенный на самом юге Чили стал моим первым опытом использования своеобразного воздушного такси так как на протяжении 4000 километров, которые разделяли точку моего отправления и точку прибытия самолет 4ре раза совершал посадку и взлетал в промежуточных городах, расположенных по ходу нашего следования, в итоге полет занял около 12ти часов и уже ночью мы завершили наш перелет.  Конечно же я не расчитал с одеждой, так как на мне была лишь рубашка с коротким рукавом, а на улице температура около 7 градусов тепла, остальная теплая одежда находилась в багаже, который мне еще предстояло получить. В  Чили все наоборот, относительно России и тут на севере жаркий и сухой климат пустынь, а на крайнем юге проходит субарктический  пояс, что обусловлено близостью к Антарктике. 

     Утром в Пунта Аренасе, позавтракав в отеле я получил новое транспортное средство – Nissan Terrano на этот раз работающий на дизеле, что существенно сокращало  мои текущие расходы.  Далее мне предстоял переезд длиной в 230 км от Пунта Ареноса в маленький городишко Пуерто Наталес, лежащий на берегу большого фиорда и живущий морем и туризмом, так как всего в 100 км от него располагается национальный парк Торрес Дель Пайне. Итак я ехал в сердце Патагонии через холмистую пампу, пронизываемую всеми ветрами и чем то очень напоминавшую мне родные места – тундру Кольского полуострова… Хоть я и оставил север и живу в Москве, но люблю все равно свой край – именно северную природу и сейчас все так напоминало о ней… Машина мне досталась резвая и не изменяя традиции я выдерживал свои 140 км\ч и тут в первый раз я был остановлен карабинером (это так полицейских и ГАИ в одном лице в Чили называют), карабинера не смутило, что вылетев из за поворота я остановил машину по его сигналу с визгом тормозов и дымящейся резиной, и посмотрев мои права он что то сказал на испанском, но явно сказал что то не плохое и я отправился дальше восвояси с хорошим настроением.

    К полудню  я прибыл в Пуерто Наталес, городишко мне очень пришелся по душе, маленький и уютный со своей особенной атмосферой, с кучей не больших  ресторанчиков и тур агенств, предлагающих свои услуги в организации треков в Торес Дель Пайне и экскурсий на боте к ледникам Бальмаседа и Серрано, которые спускаясь с гор, впадали если так можно сказать в тот же фиорд Ультима Есперанса, образуя при этом множество красивейших , разномастных по своему размеру айсбергов. Вот  к ледникам мне предстояло отправится на следующее утро.   Весь день я провел изучая окрестности городишки и его инфраструктуру, к вечеру я встретил закат на берегу фиорда и отправился спать предвкушая путешествие к ледникам.. 

По пути в Пуэрто Наталес	Рейд Пуэрто Наталеса	Пуэрто Наталес	Рейд Пуэрто Наталеса
	Рейд Пуэрто Наталеса	Рейд Пуэрто Наталеса

      Стоит отметить, что Пуерто Наталес – первый городок, в котором улицы полны грамотных указателей как направления движения, так и с названиями самих улиц, так что в первый раз за все свое путешествие я ездил с удовольствием по городу, не боясь оказаться на встречной полосе…

    На следующее утро я встал очень рано и помня о своем опыте работы в морях оделся как полагается, ведь в этот день меня ожидало увлекательное путешествие по фиорду Ultima Esperanza к ледникам. Отправление бота, на котором мне и еще порядка 25 туристам, собравшимся на маленьком пирсе предстояло отправиться в путь было назначено на 8 утра. Погода стояла ясная, но после полутора часов ходу наш бот вышел из спокойной гавани во фьорд и тут дал о себе знать крепкий, морской ветер, пронизывающий до мозга и костей  уже через 20 минут нахождения на верхней палубе. Не смотря на холод я как отчаянный фотограф, увлеченный видами, что сменяли друг друга по ходу движения судна, проторчал снаружи несколько часов пока мы не подошли к леднику Monte Balmaceda. Из клубящихся облаков между несколькими вершинами почти к самой кромке воды нисходил зигзаг  бирюзового цвета, состоящий из остроконечных в десятки метров высотой глыб льда… зрелище хочу сказать впечатляющее.. Далее наше судно проследовало еще пару миль и причалило у ветхой бревенчатой пристани, от куда мы пешком отправились к небольшой лагуне а затем и выше к леднику Serrano.  Это зрелище было еще интереснее так как ледник впадал прямо в озеро и огромные куски льда откалываясь от основного тела ледника, превращались в айсберги, которые мирно «паслилсь» по всей площади озера, постепенно тая на довольно таки жарком солнце. Около двух часов заняло исследование окрестностей ледника, после чего наше судно двинулось в обратный путь.  Я успел перезнакомиться с буквально половиной туристов и особенно сдружился с семьей испанцев. Семья путешествовала в полном составе, то есть от дедушек и бабушек, до самых молодых представителей. Меня поразила их открытость и дружелюбие и конечно же южный темперамент и колорит. В итоге я оказался приглашен на семейный ужин в один из ресторанчиков Пуерто Наталеса. Вечер был проведен за шумным и веселым застольем, мне было очень приятно общаться с этими людьми, тем более что некоторые члены семьи вполне сносно разговаривали на английском.

Фиорд Ultima Esperanza	Ледник Monte Balmaceda	Ледник Monte Balmaceda	Ледник Monte Balmaceda
Небольшой айсберг	Фиорд Ultima Esperanza	Фиорд Ultima Esperanza	Фиорд Ultima Esperanza
Ледник Monte Balmaceda	Ледник Serrano	Фиорд Ultima Esperanza	Ледник Serrano
Фиорд Ultima Esperanza	Фиорд Ultima Esperanza	Ледник Monte Balmaceda	Ледник Monte Balmaceda

Национальный парк Торрес Дель Пайне

Карта Национального парка Торрес Дель Пайне

   Следующим днем так же выспаться не удалось, это был день прощания с морем и начала нового этапа моего путешествия – меня ожидала встреча с Патагонией и Национальным парком -Торрес Дель Пайне. На всякий случай запасясь провизией в ближайшем магазинчике я двинулся в путь, путь предстоял длиной в около 100 км по грунтовой дороге, уходящей в даль среди пологих, набирающих высоту по мере удаления от моря сопок.  Надо отметить, что погода в этих краях явно была обусловлена близостью к океану и менялась буквально каждый час, низкие, свинцовые облака были гонимы по небу шквалистым, недружелюбным ветром, его порывы даже иногда кидали из стороны в стороны тяжелый внедорожник.  Иногда в долинах, продуваемых всеми ветрами насквозь  встречались редкие, маленькие поселения.. И вот долгожданный поворот на Мирадор Торрес Дель Пайне,  поднявшись на перевал, я увидел поразительное зрелище. Передо мной лежало огромное озеро Sarmiento de Gamboa, но какого ярко-бирюзового цвета оно было, игра света, прорывающегося среди тяжелых и низких облаков, крепкий шквалистый ветер и терпкий запах трав этого сурового края… все просто до глубины души меня задевало. А самое главное - это ни с чем не сравнимое чувство свободы, при виде того простора, что раскинулся передо мной… Я думаю, что то был один из моментов жизни, который оставляет некий глубокий след в душе человека,  это был момент того опыта и восторга, что формирует наше внутреннее существо и ложится еще одним кирпичиком в сущность, которая живет в нас вечно…

озеро Лаго ДельТорро	по пути в Торрес Дель Пайне	по пути в Торрес Дель Пайне	Озеро Sarmiento De Gamboa
Озеро Sarmiento De Gamboa	Лагуна Верде	Лагуна Хонда	по пути в Торрес Дель Пайне
Озеро Sarmiento De Gamboa	Озеро Pehoe	Озеро Pehoe	Озеро Pehoe
Озеро Sarmiento De Gamboa	Озеро Sarmiento De Gamboa		Вид на Cuernos Del Paine

   Отель Мирадор Дель Пайне располагался в живописной долине из которой открывался вид на одно из многочисленных в том крае озер и горный массив Куэрнос Дель Пайне. Озера, фиорды и даже лед ледников в Патагонии при соответствующем  освещении – все они несут некий глубоко-бирюзовый оттенок, чем обусловлено сие явление я так и не узнал, но цвета изо дня в день поражали…

    Заселившись в отеле, я не долго думая отправился в 24х километровый трек по одной из многочисленных троп национального парка, с каждым часом ветер крепчал и скоро на горизонте появился иссиня-черный грозовой фронт, к этому моменту я успел вернуться в отель, когда уже порывы ветра несли редкие, крупные капли начинающегося ливня, которые с брызгами разбивались  попадая на деревья, тропу и маленькие, одноэтажные строения отеля, казавшиеся игрушечными и столь хрупкими в этом суровом проявлении стихии… Непогода пророчила затянуться как минимум на всю ночь и поужинав я отправился в свой домик, где до глубокой ночи, под неяркий, мерцающий свет, с питанием от дизельного генератора провел время за составлением сего скромного произведения J 

  Утром следующего дня непогода продолжалась и встал я поздно. Встал, подумал и все же принял решение поехать в самый далекий угол парка Торрес Дель Пайне и попасть на Ледник  Gray Glacier. Позавтракав я отправился в путь, дорога оказалась не близкой и крайне сложной в части так как проходила в гористой местности и была полна крутых поворотов, подъемов и спусков, к тому же у меня подходило к концу топливо, что было не очень приятно. Попав в парк, я в первую очередь решил раздобыть дизельного топлива и отправился к администрации парка, около здания администрации я увидел припаркованный внедорожник и пару как выяснилось чуть позже американцев рядом с ним. Американцы посоветовали мне обратиться в администрацию в частном порядке - что что, а договариваться в частном порядке я научился в рамках Российской действительности и через 10 минут  человечек неопределенного возраста бойко подкатил к моей машине тачку, в которой была груда совершенно разнокалиберных канистр, канистрочек и просто 2х литровых бутылок из под Кока Колы, наполненных дизельным топливом. Человечек, трясущимися руками в течении 15ти минут умудрился опустошить всю эту груду емкостей в мой бак, до верху его заполнив, заплатить пришлось на процентов 20ть дороже, чем ДТ продавалось на АЗС, но я был спасен :)  Далее передо мной был выбор или идти к леднику по стандартной тропе, что должно было занять около 19ти часов пути, с учетом обратного пути, или пойти на катере, что отходил от станции рэйнджеров, в 17 км от администрации. Первый вариант отпадал, так времени у меня уже не было и я поехал на станцию, на станции мне сообщили, что все катера ушли. И тут мне пришла идея - зачем идти по стандартному пути, если судя по карте по левому берегу озера, до ледника лишь 16 км - рейнджеры завопили, что это не возможно и еще ни один человек от туда не возвращался и моя жизнь будет лишь на моей же совести. Подумав - я вспомнил что моя совесть уже к такому грузу вполне привыкла и двинулся в путь ...  Стоит сказать, что через два часа подъема по наикрутейшему склону, поросшему такими зарослями всевозможных колючек, что в ник как в гамак прыгать можно было я оказался перед отвесным обрывом .. Вспомнив 2 часа борьбы и посмотрев на свои окровавленные руки я решил не возвращаться...  Через 20 метров спуска почти по отвесной стенке под шквалистым ветром у меня с пояса сорвался уже столь привычный GPS навигатор... мне даже не хотелось смотреть как эта вещица, причем стоимостью в 700 долларов, летела около 100 метров вниз периодически стукаясь о скалистые выступы, при этом с каждым ударом от нее что то отлетало...  Зрелище падения моего навигатора меня несколько отрезвило, так как я подумал что все не так и плохо и это всего лишь навигатор а не мое тельце пролетело добрую сотню метров обрыва...  Еще раз пожалев о всем "железе" , страховке и 50 метрах веревки оставленных мною в отеле, я продолжил свой спуск... Далее мне еще пару раз пришлось освоить парочку стенок, но не в в таких уже масштабах и через 4ре часа, уставший, я созерцал великолепный вид, открывшийся передо мной на озеро  Gray и одноименный ледник, двумя рукавами впадавший в его воды, от ледника откалывались небесно-голубого цвета айсберги и гонимые ветром то там то здесь собирались в группы на отмелях огромного озера. Погода была отвратная, порывы ветра с дождем хлестали в лицо, так как приходилось идти против ветра и я порядком замерз, высота была не велика - около 600 метров. Съемка не так чтобы удалась - при каждой попытке объектив моментально был похож на лобовое стекло машины в сильный ливень .. и в скором времени я повернул обратно, обратный путь шел на понижение рельефа, да и подниматься по стенкам было много легче чем спускаться... при всех равных условиях ( скала была мокрая и тяжелая )...  

Айсберги на озере Gray

Правая часть ледника Gray

Ледник Gray

    К вечеру я буквально дополз к своей машине, к рейнджерам идти не хотелось и я тронулся в обратный путь. Уже на выезде и Национального парка  я заметил пасущуюся не далеко от дороги группу гуанако - они были много крупнее, чем виденные мною ранее на севере Чили по пути к озеру Чунгара. Одна или один из гуанако не отказался побыть моей моделью и тем самым обеспечил парой прекрасных снимков, поблагодарив животное, я поехал дальше к своему отелю..

Гуанако, более крупный вид, что водится в Патагонии

Гуанако, более крупный вид, что водится в Патагонии

     Следующим утром, не смотря на прекрасную погоду вставать не хотелось ... все тело болело после вчерашнего трека по пересеченной местности. Пересилив себя я решил после завтрака  разыскать начало троп к самим Торресам (те самые гранитные столбы, что являются символами национального парка). Проездив первую половину дня и совершив парочку небольших прогулок вдоль водопадов на одной из рек парка, я наконец то шел по тропе в сторону гранитных столбов. Треккинг судя по карте предстоял около 4,5 часов лишь в одну сторону.  На самом начале пути мне повстречался уже возвращавшийся с того же пути человек, пройдя мимо него я вдруг услышал вопрос на английском "вы не из России ?"  В итоге это был первый русский, который повстречался  в течении моего долгого путешествия по Чили, он и еще небольшая группа опытных альпинистов остановились а кемпе неподалеку. Я твердо решил посетить сию команду на обратном пути.  Вместо 4,5 часов, объявленных на всех картах, на прохождении пути мне понадобилось  всего лишь по 1,5 часа в каждую сторону, правда выложиться для этого пришлось по полной...  Гранитные столбы Торрес вблизи являли собой прекрасное зрелище и оставалось лишь представить как они могут смотреться в низком свете заката...  На обратном пути я нашел русских ребят, в планы которых входило покорение одного из столбов Торрес, в душе я конечно уважал этих людей и понимал их, но все же не мог представить - провести те же 20  дней за покорением одного столба, если за то же время можно всю страну проехать и так много увидеть... Но каждый в этой жизни получает свой, неповторимый опыт лишь только ему необходимый. 

  Весь вечер мы общались и конечно же было очень приятно в этой далекой земле встретить столь же увлеченных людей, которые предпочли жить в палатках у подножия гор любому другому отдыху, который выбирают тысячи и тысячи среднестатистических граждан...  В редких людях живет то стремление к само преодолению и та самоотверженная любовь к того или иного рода приключениям, что гонит их непреодолимо в даль от дома, семьи и привычного уклада жизни... Тепло распрощавшись с ребятами я  отправился к своему отелю, мне предстояло проехать около 60ти км по не самой хорошей дороге... К вечеру погода снова испортилась и снова шквалистый ветер и периодически моросящий дождь сменили ту спокойную идиллию дня, что была словно передышка для всех  остановившихся в парке путешественников... 

Небольшой водопад на реке Rio Paine	Озеро Sarmiento De Gamboa в спокойную погоду	Озеро Sarmiento De Gamboa в спокойную погоду
Гранитные столбы Torres Del Paine	Небольшой водопад на реке Rio Paine	Гранитные столбы Torres Del Paine

     Настал 16й день моего путешествия, на этот день у меня было много планов, во первых мне предстояло распрощаться с уютным маленьким отелем и на один день поселиться в более фешенебельном месте Hosteria Los Torres, расположенную совсем не подалеку от кемпа, где я вчера распрощался с русскими ребятами. В первую очередь я заехал в кемп в надежде застать ребят - они еще были там и я с удовольствием немного с ними пообщался.  Ребята уже несколько дней только тем и занимались, что делали заброски снаряжения к подножью столбов Torres Del Paine и на этот день планировали окончательно уйти из кемпа, организовать базовый лагерь наверху и начать восхождение.  Распрощавшись с моими новыми друзьями я двинулся в путь, мне предстояло за день пройти около 40 километров по пересеченной, гористой местности. Целью моего маршрута была долина Valey Del Frances, расположенная в 19,5 километров от моего нового места обитания.  Путь проходил по живописным местам вдоль берега большого, как и все в этом регионе с водой небесно бирюзового цвета озера Nordenskjold.

Небольшая речушка, впадающая в озеро Nordenskjold.

    Через несколько часов пути я наконец оказался на гребне древней ледниковой морены - наипрекраснейшей точки обзора этой горной долины. Вид мне открылся замечательный... слева находился горный массив Paine Grange, над которым как  бы зацепившись за горные вершины постоянно висели тяжелые дождевые облака, в своеобразном цирке, образованном  массивом находился  ледник Glacier Del Frances. Ледник жил своей жизнью и периодически с глухим грохотом многотонные глыбы льда срывались вниз формируя при этом нижнюю часть ледника, которая в свою очередь давала жизнь бурной горной речке воды которой с шумом бежали по крутому и извилистому руслу.. 

Одна из вершин горного массива Paine Grange

Вид на ледник Glacier Del Frances

Вид на верхнюю часть ледника Glacier Del Frances

Справа же, неприступными стражами возвышались гранитные столбы массива Cuernos Del Paine, свет низкого, уже готовящегося к закату солнца придавал неповторимый объем и некую неприступность обдуваемой всеми ветрами гранитной гряде..

Гранитные столбы массива  Cuernos Del Paine

   До отеля добрался уже затемно, буквально еле волоча ноги, все таки  давала о себе  знать нагрузка последних дней и усталость накопилась -  я принял решение высыпаться на следующий день пока хватит на это сил :)

    Сил на следующее утро мне хватило, чтобы проспать до 9 часов утра и с этого момента мое путешествие входило в свою заключительную стадию. Мне предстоял переезд из парка Торрес Дель Пайне обратно в Пуэрто Наталес с остановкой на ночь в этом маленьком портовом городишке. Далее мой путь лежал по знакомым местам в Пунта Аренас и перелет в Сантьяго Де Чили, где я собирался провести один день и вылететь обратно в Москву. 

    Торрес Дель Пайне провожал просторами долин и прекрасным небом, не чета тому свинцовому ненастью, что сопровождало меня два дня назад во время трека на Gray Glacier..

    По правде говоря и я не торопился уезжать и по пути много останавливался и фотографировал - прекрасное небо, пасущихся гуанако и каждой частичкой своей души пытался впитать как можно больше ощущений всего меня окружающего, и того упругого ветра и запаха трав и солнца и уже ставших такими желанными просторы долин... 

Гуанако

Прощальный взгляд на небо и долины Торрес Дель Пайне

Гуанако

        Переночевав в гостинице в Пуэрто Наталесе,  на утро я продолжил свой путь через пампу в Пунто Аренас, после извилистого и лихого бездорожья Торрес Дель Пайне,  ехать по асфальтированной, скоростной трассе было несколько однообразно и скучно.  По пути встречались небольшие рощи, состоящие из корявых и низкорослых деревьев - привыкших бороться с сильными ветрами, которые преобладают в этом регионе.  С ветвей и стволов деревьев седыми лохмотьями свисали лишаи, что придавало некий сказочный и неуютный вид лесу... 

   В Пунто Аренас я прибыл днем и решил использовать оставшееся время для ознакомления с городом. Это был уже своеобразный районный центр, город жил морем и туризмом. Я поселился в отеле на главной площади и прямо на против окна моего номера через каждые полчаса отбивали куранты на колокольне небольшого, католического костела. Я с удовольствием прошатался несколько часов по улочкам города,  заходя в различные сувенирные лавчонки и просто глазея на витрины магазинов.. Попытка поужинать в ресторане потерпела очередной провал тут вегетарианцу без испанского языка делать оказалось нечего и пришлось довольствоваться едой из супермаркета.

В обратный путь...

   На следующий день перед вылетом в Сантьяго я распрощался со своим автомобилем - Nissan Terrano славная машина для  действительно плохих и сложных дорог,  ни разу не подвела меня на протяжении 1500 км, что я проколесил за несколько дней пребывания на юге страны...

  Перелет Пунта-Аренас - Сантъяго,  так же проходил с несколькими промежуточными посадками в городишках по ходу следования нашего "воздушного автобуса". Но на этот раз все прошло не так гладко, как неделю назад, когда я летел с севера на юг страны. Во время нашей очередной посадки вдруг оказалось, кого то или не посадили в самом начале,  или кто-то вышел не на своей остановке. В итоге наш самолет проторчал около 2х часов, экипаж истерично несколько раз пересчитывал пассажиров, дело дошло до поименной переклички..  Хулио, Паулы, Мигели и Карлосы... двое из них куда то пропали, их багаж был успешно изъят и мы полетели дальше. В Сантъяго Дэ Чили мы прибыли лишь глубоким вечером, что несколько спутало мои планы на этот день.

    В Сантъяго есть два прекрасных парка , один - Parque San Borja и второй - Cerro San Cristobal, что расположен на довольно таки большом холме неподалеку от самого центра города, вот туда я и направился с утра следующего дня. На вершине холма  замечательная смотровая площадка, с которой весь Сантъяго как на ладони видно - добравшись до нее я просидел около часа, любуясь  видом огромного мегаполиса. Город как море раскинулся передо мной. Море,  которое скрывало свои течения, миллионы обитателей населяли его, оно жило своей жизнью.. И только выбравшись на верх такого вот холма можно было со стороны наблюдать за этой жизнью. Но стоило поспасть на улицы города, как сразу же оказывался в бурной, многоцветной атмосфере, полной запахов, звуков, человеческих голосов, сигналов машин.... это все охватывало и увлекало своим  стремительным и полноводным потоком... Целый день я провел бродя по  улицам этого большого города и к вечеру уставший, но полный впечатлений вернулся в отель...

  Было несколько грустно, так как на утро у меня в планах стоял долгий перелет в холодную Москву, меня ожидала разница в 50С,  в части температуры и 6 часов разницы во времени... , но это конечно не главное, просто всегда несколько грустно, когда свершается очередная мечта в нашей жизни.

   За плечами лежал путь, длиной в 3700 км, что я проехал по дорогам этой страны и 250 км, пройденных мною по горным тропам и пустыне. Это было самое замечательное и неоспоримо, оставившее в моей душе глубокий след путешествие.

    Конечно есть еще так много новых планов, но когда и каким из них суждено сбыться...,  а пока у меня впереди была  Москва и некая неопределенность в моем будущем...

© Oleg Lopatkin, 2006