
Карта Намибии, с проложенным на ней маршрутом ... |
Гроза в Одживаронго
Вечер выдался не столь душным, хотя пару часов назад где-то совсем
недалеко прогремели раскаты грома и небо было затянуто свинцовыми тучами
впервые почти что за месяц….
Завтра предстояло проехать последние 250 км до Виндхука и через пару
дней снова Москва встретит меня…. Судя по полученному недавно сообщению
зима все еще не вступила в свои права, 8 тепла и дождь и это в середине
января !!! чтобы не говорили синоптики об выпадающей из статистики
многих лет наблюдений аномалии, на мой взгляд на лицо глобальное
изменение климата. В Москву мне возвращаться не хотелось…
Вспомнились последние, дико нервные дни декабря перед моим
отъездом в Намибию, настолько все проходило нервно, что в итоге в
самолете я оказался с жаром и совершенно разбитый…. Но так или иначе
новое путешествие ждало меня, предстояли многие километры неизведанных
дорог, ощущения новых мест, встречи и приключения… Но давайте начнем по
порядку….
К этой поездке я готовился заранее, за три месяца приобрел билеты и
оплатил депозит за бронирование отелей и аренду машины на реквизиты
агентства, расположенного в Виндхуке.
Владельцем агентства была русская иммигрантка и за день до моего вылета
она позвонила в Москву и попросила привезти икры и русской водки, ни в
первом ни во втором предмете я толку знал мало так как в свою бытность
вегетарианца икру не ем и водку тоже ….
Проконсультировавшись у своих знакомых попытался исполнить сию просьбу,
но это оказалось не так то легко если не купить все вышеперечисленное
заранее а не оставлять на последний момент и не пытаться сделать покупки
в дьютифри Шереметьево 2, что я соответственно и сделал.
Оказалось что в дьютифри Шереметьево можно приобрести сколько угодно
много водки, но вот использовать ее необходимо до прибытия в аэропорт
Франфурта, через который проходил мой трасфер. По новым правилам
Евросоюза все жидкости приобретенные не в дьютифри того же
Евросоюза провозить в ручной клади запрещено. Водку все же удалось найти
во Франкфурте, причем водку русскую и тем самым свое обещание я
выполнил.
Снова длиннющие перелеты - почти два дня в перелетах, только в
Йоханнесбурге удалось купить нормальных лекарств от простуды и выпив
пару стаканов воды с аспирином и еще какой то гадостью я апатично
смотрел в иллюминатор самолета на нескончаемую, перекроенную на
правильные геометрические фигуры нитками дорог поверхность пустыни
Калахари.
В аэропорту Винхука встречала Диана со своим мужем-англичанином,
она оказалась очень открытым и душевным человеком, на долю которого, как
и на долю многих граждан нашего "социально ориентированного",
постсоветского пространства выпало порядком испытаний и превратностей
жизни, что в итоге ее привело в другую страну, на другой континент….
Икра
и водка были встречены на ура, эта частица русской традиции как и все,
что связано с Россией у небольшого иммигрантского сообщества Виндхука
вызывает умиление и определенную ностальгию. В этот день до
глубокой ночи мы просидели за столом и говорили как о жизни так и моем
предстоящем путешествии….
Следующим утром, первым делом я отправился получать средство
передвижения в компанию сдающую автомобили в аренду. Заранее я
много прочитал про места, которые собирался посетить и к выбору
автомобиля, на котором предстояло совершить путешествие отнесся очень
серьезно, о чем в последующем ни капли ни пожалел. Мне достался
замечательный внедорожник
Nissan Hard Body 4x4
с двойным баком, что для масштабов этой страны очень актуально.
Единственная проблема, которая несколько волновала меня – это
левостороннее движение и автомобиль с правым рулем, но волнения быстро
развеялись и уже через день я вполне сносно себя ощущал в новых,
поначалу столь непривычных для меня условиях.
На юг !
В этот день предстоял долгий переезд длиной более чем в 500 км на юг
страны через
Mariental в
Keetmanshope
с ночевкой в последнем, не доезжая Keetmanshope
расположено довольно таки интересное местечко под названием
Quiver Tree Forest, где можно побродить а при
наличии соответствующего желания и палатки переночевать между этих самых
Quiver Trees.
 |
 |
Quiver tree, ( Quiver forest near the Keetmanshoop city) |
Но
Keetmanshope и Quiver Tree
Forest были лишь промежуточными остановками двухдневного маршрута
на самый юг Намибии к Национальному парку Fish
River Canyon. Переночевав в Keetmanshope
я продолжил переезд на юг, через километров 70 пришлось свернуть с
хорошей асфальтированной дороги на гравийку и оставшиеся километров 200
в этот день как и большинство последующих дней я провел за рулем на
пыльной и разухабистой дороге. В этот день по пути стали попадаться
первые вестники дикого мира Африки – иногда то тут, то там встречались
пасущиеся ориксы или небольшие группы спринг-боков испугано
срывались в головокружительном галопе при виде несущейся машины.
Вечером этого дня я встречал закат, забравшись на возвышающиеся
неподалеку от лоджи скалы, метрах в 200х напротив небольшой самолетик
выписывал различные фигуры в лучах заходящего солнца. Закат
встречал я не один – немного уровнем ниже вдруг появилась группа
иностранцев, которые через некоторое время стали кричать не нужна ли мне
помощь чтобы спуститься с места моего расположения.

Фотография снята со скалы, на закате в
Fish river canyon
Также кроме меня и туристов на все скалы вокруг откуда то повылазили
десятки и десятки небольших зверьков – даманов, к моему удивлению
оказавшихся очень проворными в отличие от ранее видимых мною их
сородичей на
Good Hope Cape в ЮАР.
Сам
Fish River каньон и местность вокруг него
произвели должное впечатление и на исследование их у меня ушло два дня
постоянных переездов по совершенно непригодных для этой цели дорогам,
вот где я впервые обрадовался проходимости своего авто и опции 4WD.

Оазис на самом юге
Fish river canyon |

Вид на
Fish river canyon |

Quiver tree и вид на Fish river canyon |

Местность вокруг
Fish river canyon |

Местность на закате в районе
Fish river canyon |
|

Вид на
Fish river canyon |
|

На закате в районе
Fish river canyon |
|
Край ветров и алмазов
Следующей целью путешествия был город Luderitz,
расположенный на юго-западе страны и местечко
Kolmanskop – заброшенный город добытчиков алмазов, который под
натиском пустыни и песков превратился в мемориал былой славы
первопроходцев, они гонимые мечтой разбогатеть скорее всего так и
сгинули в этом неприветливом, продуваемом всеми ветрами на сквозь крае
песков и черных, древних пород все еще хранящих в себе неразгаданные
сокровища….

Снимок сделан по пути в
Luderitz из городишки Aus |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Снимок сделан по пути в
Luderitz из городишки Aus |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Снимок сделан по пути в
Luderitz из городишки Aus |

Kolmanskop ( заброшенный город искателей
алмазов, расположенный под Luderitz ) |

Небольшой солончак,
расположенный южнее
Luderitz в restricted diamond
area |
О неразгаданных сокровищах то тут то там напоминают таблички, которые
гласят о том, что каждого, кто вторгнется в
Restricted Diamond Area
, что лежит по левой стороне от дороги, ждет штраф в 500 фунтов
стерлингов или определенный срок тюремного заключения.
В течении всего времени прибывания в Luderitz
дул шквалистый, напористый ветер и на моей памяти такие ветра были лишь
в Патагонии на юге Чили.
Множество судов в эти дни штормовались на рейде города, от огромных
контейнеровозов, до маленьких рыбацких шхун дожидались хорошей
погоды.
Намиб
После края алмазов и ветров меня ждали пески Намиба – древнейшей и
красивейшей пустыни планеты. Около 400 километров плохой гравийной
дороги разделяло
Luderitz от следующей цели моего
путешествия – местечка Sesriem и жемчужины
этого региона –
Sossusvlei.
 |
|
 |
По пути из
Luderitz
в Sesriem |
По пути в
Sesriem я получил прокол колеса и пришлось
несколько отклониться от маршрута и заехать в небольшой городишко
Maltahohe, где находился ближайший автосервис.
В автосервисе я повстречал парочку итальянцев, кардан их
Tayota Hi Lux пришел в совершенно безобразное
состояние и местный механик отказывался заниматься столь сложным
случаем. Итальянцы тоже направлялись в Sesriem
и резонно было бы взять их с собой, что я и сделал.
Я остановился километрах в 30ти от Sesriem, в
отличии от ранее посещенных мест, это было под влиянием жаркого ветра,
дующего со стороны Намиба, здесь в дневное время ничего не оставалось
лучшего как просто лежать где ни будь в тени и лишь в утренние и
вечерние часы температура воздуха и всего вокруг позволяла предпринимать
активные действия.
Поездку в
Sossusvlei по вышеуказанной причине страшной
жары в дневное время, было принято решение предпринять рано утром и
поэтому выехал из лоджи еще по темноте и рассвет встретил в пути.
Sossusvlei находится в пределах национального парка Намиб и чтобы
добраться до него, необходимо проехать порядка 60ти километров вглубь
пустыни по хорошей дороге и несколько километров по глубокому песку, где
только нормальный внедорожник с полным приводом может проложить себе
путь.
Зрелище, встретившее меня в Sossusvlei
превзошло все ожидания, особенное если принять во внимание мое хобби
фотографа – огромные дюны красного песка в лучах восходящего солнца,
мертвая долина высохших деревьев, что лежит между дюн – все это
выглядело совершенно сюрреалистично.

На рассвете в
Sossusvlei
|

Death Vlei |

Death Vlei |

Геометрия Намиба |

Death Vlei |

На рассвете в
Sossusvlei |

Геометрия Намиба |
|

Геометрия Намиба |

Геометрия Намиба |
Лоджа, в которой я остановился была расположена в дивном по своей
живописно месте, среди плоских, столовых возвышенностей и на закате
можно было наблюдать как лучи заходящего солнца играют на рельефе….
Множество животных с наступлением вечерней «прохлады» выходили из
укромных и тенистых мест и везде, в долинах между холмов можно было
наблюдать птиц и пасшихся антилоп.

Снимок сделан на закате в районе На рассвете в
Sesriem
Побережье и
Sceleton Coast
После жаркого Намиба побережье Атлантики встретило свежим, крепким
ветром и несмолкаемым шумом прибоя, что не могло не радовать.
Первым городом, который я посетил на побережье центральной части страны
был Walvis Bay, немного южнее его
располагалась огромная песчаная коса, уходящая на несколько десятков
километров в океан. Доехать до конечной части этой косы мне так и не
удалось так как на пол пути машина по «уши» увязла в зыбком прибрежном
песке и если бы не французские рыбаки, которые волей судьбы оказались в
нескольких сот метров от места вынужденной остановки, то один лишь бог
знает чтобы пришлось мне делать среди песка и морских котиков, которые в
изобилии в тех местах обитают.

Прибой по пути к
Pelican point |

Небольшая колония морских
котиков по пути к
Pelican point |

Фламинго на закате в районе
Walvis Bay |

Заброшенное рыбацкое
суденышко под
Walvis Bay |
Далее мой путь лежал на север вдоль побережья Атлантического океана
вплоть до национального парка Sceleton Coast
через город
Swakopmund в последнем планировалось провести
целый день, но по прибытию в город оказалось что ничего интересного там
нету и была предпринята незапланированная поездка в
Damaraland,
к горному массиву Brandberg
дабы посмотреть на древние наскальные рисунки “White
Lady Painting”. Стоит отметить что надо быть истинным и очень
утонченным ценителем наскальной живописи чтобы ехать по такой дороге в
такую даль и еще идти вглубь горного массива ради того лишь, чтобы
увидеть то, что я увидел – в общем это меня не впечатлило…

Вид на горный массив
Brandberg, расположенный в Damaraland |
|

Буш на закате неподалеку от
горного массива
Brandberg |
Дорога на север, к
Национальному парку
Sceleton Coast оказалась довольно таки
своеобразной, за многие годы ветра с океана просто пропитали прибрежную
почву и песок морской солью, что в сухую погоду сыграло роль
цементирующей составляющей, эта дорога так и называется “salt
road”.
До
Sceleton Coast по “salt
road” предстояло проехать порядка 350 километров, пейзажи надо
отметить по пути не отличались разнообразием и в какой то момент я даже
начал жалеть от том, что включил в маршрут поездки посещение этого
места, если бы не тот факт, что в свою бытность я очень увлекался
геологией и в частности минералогией.

Останки караблекрушения на
Sceleton coast |
|

Выход скальных пород и дюны
вдалеке в регионе Sceleton coast |
По
пути мое внимание привлекли выходы определенных пород и остановив
машину, после небольшого осмотра я обнаружил в этих породах множество
совершенно разнообразных агатов, которые в изобилии просто лежали на
поверхности земли. Данный факт привнес некое разнообразие в программу
дня и в итоге на следующий день я покидал Sceleton
Coast с большим уловом и с не меньшими сомнениями в части того –
удастся ли мне в итоге пересечь границу со всем этим добром.
Национальны парк
Etosha
После столь удачного посещения Sceleton Coast
в планах было добраться Национального парка Etosha
с остановкой в маленьком городишке Khorixas,
последний произвел на меня совершенно блеклое впечатление.

Местечко под
Khorixas |
|

Скала
Fingerklip, расположенная
под
Khorixas |
Перед самым въездом в Национальный парк Etosha,
впервые я был остановлен и оштрафован полицейскими за не пристегнутый
ремень безопасности, причем сумма штрафа составила порядка 45 долларов
США, полицейские оказались ушлыми и по своему менталитету полным
аналогом соответствующей российской службы и за полштрафа на «руки» мы
расстались лучшими друзьями.
Etosha встретила многообразием животных и самое приятное, что все
эти животные не мчались стремглав куда подальше завидя машину, а по
крайней мере позволяли подъехать и терпели присутствие машины и
фотографа несколько секунд, чего вполне хватало для проведения съемки.
Конечно нельзя назвать фото-сафари мероприятием легким, так как
расстояния в парке немалые, а ездить приходится очень медленно и в итоге
за рулем без возможности выйти проводишь очень много времени.
Выходить в
Etoshе запрещено, за исключением территорий
кэмпов, так как кроме антилоп под любой акацией может оказаться
какой-нибудь хищник, а кэмпов там всего лишь три и каждый расположен
один от другого на расстоянии порядка 150 км.
Несмотря на все неудобства этот парк мне очень понравился как своим
разнообразием, так и количеством животных, тем более есть с чем уже
сравнивать в ЮАР и Зимбабве.

Зебры, нац. парк
Etosha |

Зебры, нац. парк
Etosha |

Хамелеон |

Хамелеон |

Ящерица |

Зебра, нац. парк
Etosha |

Детеныш зебры, нац. парк
Etosha |

Springbok , нац. парк
Etosha |

Black faced Impala,
нац. парк
Etosha |

Black faced Impala,
нац. парк
Etosha |

Oryx , нац. парк
Etosha |

Детеныш зебры, нац. парк
Etosha |

Antilope gnu , нац.
парк
Etosha |

Damara dik-dik, нац.
парк
Etosha |

Klipspringer |
Назад в Виндхук
После Этоши мне снова предстояло ехать на юг, обратно в Виндхук –
столицу Намибии, с остановкой в городке Otjiwarongo
в котором впервые за все время долгого путешествия прогремели раскаты
грома и прогулявшись среди заросших акациями улочек я сел за письменный
стол в лоджи, смахнув со столешницы горстку суетящихся в поисках чего
либо съестного муравьев, включил лампу и начал писать этот небольшой
рассказ об еще одном путешествии, еще одном опыте, который я получил….

Последний день путешествия - по пути в Виндхук после
грозы...
© Oleg Lopatkin, 2007 |