Кызыл Кумы...

     Проведя  несколько часов в пути, наблюдая монотонный степной пейзаж, со временем переходящих в более пустынную местность мы наконец то свернули с шоссе на ухабистую колею уходящую в глубь пустыни среди поросших саксаулами барханов…

     В это время года пустыня цвела и терпкий запах полыни и каких то еще, мне неизвестных трав создавал неповторимое ощущение великой свободы и желание охватить все это,  почувствовать всей своей душой, чтобы запомнить и оставить в памяти как многомерный образ запаха.. ветра… нежной зелени молодой растительности, которой было суждено в скором времени пожухнуть под лучами палящего солнца….

Цветущая пустыня

     Юртовый лагерь находился  на небольшой поляне среди старых, уже не гонимых ветром барханов, плотно поросших саксаулом.. 

      Тут я встретил Радика – хозяина лагеря и гида-проводника в одном лице. Радик – крепкий низкорослый человек, с живыми, с особой искрой глазами. Этот огонек выдавал ту энергию и увлеченность натуры, что сначала нельзя было увидеть за суровым, обветренным лицом сильного человека, кто прожил трудную, полную испытаний и потерей жизнь…

      Радика я попросил об одном – о том, что я хочу увидеть, как живут люди в пустыне, хочу увидеть Кызыл Кумы и озеро Айдар Куль, как они есть….  Вот тут то мне и помогло, то свойство  натуры, что где то глубоко теплилось в душе этого человека… 

     Радик просто растаял, узнав о том, что я фотограф…

      Оказывается к нему два года назад заезжал один именитый фотограф и даже подарил Радику  журнал со своими работами и автографом… Радик взахлеб рассказывал мне про многодневное путешествие через пустыню, которое он предпринял с фотографом, листая при этом то, что осталось от журнала подаренного ему…

      Через полчаса мы ехали на старом,  собранном Радиком козелке к озеру Айдар Куль – огромному водохранилищу, воды которого сливались с туманной дымкой на горизонте и где то там  простиралась бескрайняя пустыня…  У самого озера нашу машину догнал другой козелок, который обогнав нас резко затормозил, перекрыв при этом наш путь. Из козелка высыпало около 8ми явно воинственно настроенных по отношению к нам  казахов, при этом я очень удивился как они все поместились в машине… Радик оказался в авторитете в этих местах и о чем то минуты три поговорив с казахами, он подошел ко мне и сказал, что конфликт полностью исчерпан, мы просто заехали не на свою землю… Казахи начали настойчиво зазывать нас в гости ….

Каракули на озере Айдар Куль

Озеро Айдар Куль

    Но впереди была пустыня…

      Через пару часов пути из растительности на барханах оставались лишь сухие кусты саксаулов, колеса вязли и зарывались в песок… машина не ехала, а плыла надрывно ревя мотором….  И тут я конечно пожалел о своей просьбе увидеть пустыню … Следующие пять часов я толкал козелок, подкапывал колеса руками  и подкладывал под них саксаулы так как лопаты в машине не было, все это делалось чтобы проехать еще десяток метров по глубокому, вязкому песку и снова начать все сначала….

     Радик рвался в бой, он явно не привык отступать в жизни от своих решений и в итоге дико уставшие,  с головы до ног в песке (он был везде, хрустел на зубах, был в волосах , одежде )….   мы  прибыли в какое то селение…  

Бархан

      Люди в этом селении  на русском не говорили и жили от части в приземистых домиках из глины и соломы, так и просто в юртах, установленных прямо на песке…  Вода, которую получали из глубокого колодца имела солоноватый привкус и на мой взгляд для питья не очень была пригодна..  

Жители селение

Селение в глубине Кызыл кумов

Жители селения

     Когда мы вышли из машины, люди окружили меня и с явным интересом разглядывали как какое то,  чудное существо, пришедшее к ним из мира совершенно другого….

     Отдохнувши и умывшись солоноватой водой мы двинулись дальше.  Тем временем барханы сменились на более пологий рельеф, везде в огромном количестве хаотично передвигались черепахи – у них в этом время проходил период спаривания. Иногда  встречались довольно таки крупные вараны, которые стремглав уносились подальше от неизвестного железного зверя, ползущего по просторам этого богом забытого края…

     К закату мы достигли района солончаков – безжизненных озер, дно и берега которых полностью состояли из розоватого цвета соли, оседающей под воздействием палящего солнца из воды…   

Цветы и солончак в пустыне

Солончак в пустыне

     Обратно мы добирались по темноте по окружному, более долгому но проходящему не через барханы пути, так как застрять ночью в песках  нам совершенно не хотелось…

     Под утро мы были в лагере и отпраздновав удачное возвращение бутылкой красного вина разошлись спать по своим юртам…

     Не смотря на усталость  мне не спалось, теплый ветер с терпких запахом трав, ночное звездное небо – все это располагало к мыслям… о земле, о бездонном черном небе с точками звезд и редкими вспышками метеоров, прорезающих своими быстротечными росчерками, мириады лет не меняющийся ритм движения звезд….  Я не заметил как уснул думая обо всем этом….

       Утром меня разбудил Радик со словами, что обратно мне надо будет ехать на верблюде и Хусейн будет ждать меня в селении, километрах в восьми от лагеря. К этому известию я отнесся без должного энтузиазма и наскоро позавтракав я пошел смотреть «карабль пустыни» на котором мне предстояло добираться до удобного места в машине, где я планировал наверстать бессонные ночные часы…    

"Корабль пустыни"

"Корабли пустыни"

     Верблюд выглядел не важно, он линял, плохо пах и смотрел на меня не добро, впрочем как и я на него….. Но выбора ни у него не у меня не было и забравшись на вершину бархана, Радик показал на виднеющуюся где то у горизонта полоску кипарисов – там меня ждал Хусейн, а верблюда его хозяин….  Радик что то громко выкрикнул на неизвестном мне наречии и верблюд нехотя  прилег на землю, после чего я вскарабкался на его спину и постарался поудобнее там устроиться, что явно сделать было просто невозможно…  Далее Радик снова что то прокричал верблюду и мне пришлось уцепиться за него обеими руками так как верблюд довольно таки бойко принял вертикальное положение. После короткого инструктажа по вождению верблюда я двинулся в путь…

      Не стану описывать насколько я проклинал энтузиазм Радика и вообще всех верблюдов на свете, но когда я оказался у машины, то моя походка явно выдавала во мне опытного кавалериста с немалым стажем верховой езды на верблюдах…

        Наверстать ночные часы во время езды  в Самарканд мне не удалось, так как по пути вопреки моим ожиданиям нас окружали не унылые степные пейзажи, а бескрайние цветущие маковые ландшафты открылись нашему взору на подъезде к Нурате.

      Ветер  играл с бархатными, неповторимыми по своей красоте цветами, которые сотнями и тысячами, как одна живая масса вторила каждому движению и течению воздуха. Все это зрелище было похоже на волнующийся океан цветов, со своими течениями и водоворотами, островами из пологих холмов вдалеке..   

Маковые поля по пути к Нурате

Маковые поля по пути к Нурате

Маковые поля по пути к Нурате

Самарканд...

      Самарканд встретил нас пасмурным небом, затянутым серой дымкой туч и к моему сожалению все выглядело довольно таки блекло по сравнению с увиденным мною ранее в Бухаре.  Но все равно масштабы архитектуры поражали воображение… Моим гидом в течении этого дня была женщина, она просто жила своей профессией и действительно более талантливых рассказчиков мне ранее не попадалось… Это был интересный день и я для себя узнал много нового….     

Самарканд

     Во второй половине дня мы двинулись дальше – в Ташкент, дорога обещала быть долгой и мне от души удалось выспаться в пути… Поздним вечером я уже разбирал свои рюкзаки в отеле, готовясь к  предстоящему на следующее утро отъезду в горы.

Чимганские горы...      

     День начался с моего знакомства с проводниками – теми ребятами, которые должны были сопровождать меня в горах.  Ребята  оказались молодыми, простыми  и открытыми энтузиастами, так как основной причиной для принятия ими решения  на участие в сием мероприятии, было только их собственное желание сходить в горы, а не те небольшие деньги, что им платило агентство….

      Закупившись провизией на местном рынке, мы выехали из Ташкента в сторону гор, к поселку Чимган, расположенному у подножий одноименной вершины – Большой Чимган.  Машину оставили на противолавинной станции, тут же в поселке и выдвинулись в горы. 

   В первый день пути погода была замечательной, хотя жара сильно осложняла подъем с тяжелыми рюкзаками. Мы вышли в Гулькамские теснины, перешли через перевал «Песочный» (1832 м над .у.м), на перевале решили сделать привал и вдвоем с одним из моих напарников я поднялся на Малый Чимган… Как красивы горы в это время года !  Везде на склонах по соседству с еще не растаявшим снегом пробивались первоцветом  крокусы и тюльпаны, маленьким подобием экзотических агав то там то тут возвышались цветущие эримурусы. 

Когда горы цветут

Когда горы цветут

      Природа вокруг как будто застыла в своеобразной медитации и завораживающий вид открылся передо мной.  Вид на далекие горные хребты и раскинувшееся, поражающее своей голубизной горное озеро Чарвак – все это как картина, нарисованная великим художником застыло и я - маленький человек стоял перед всем этим великолепием природы, затаив дыхание и слыша лишь стук готового вырваться из груди сердца….

	Виды с Малого Чимгана и склона Большого Чимгана на озеро Чарвак и его окрестности

     К вечеру мы разбили лагерь в зеленке на высоте 2000 метров.

     Рано утром позавтракав  продолжили свой маршрут, погода не менялась и мы наслаждались все более масштабными видами  по мере набора высоты.  В планах было подняться на перевал «Комсомолец» (2700 м.), но погода стала портиться и мы решились на довольно таки рискованный шаг – пересечь Чимганский снежный цирк и подняться на гребень, где и собирались переночевать на высоте 3000 метров..  Пока мы реализовывали вновь намеченный план, погода испортилась окончательно и в итоге пришлось подниматься под частыми дождевыми зарядами..  К сожалению все были в легких треккинговых ботинках и к вечеру ног уже не ощущали, настолько они замерзли и промокли…  На гребне найдя пару площадок под палатки, разбили лагерь и окончательно вымотанные легли спать. 

     Всю ночь шел сильный дождь и ветер трепал палатку… не спалось и лишь под утро несколько распогодилось… Я вылез из палатки и  очарованный увиденным застыл около входа – первое, раннее солнце миллионами лучей ниспадало через облака на заснеженные вершины и склоны гор…  Было чувство, что я попал в какой то иной мир – мир где нет суеты долин, нет рек и озер, полей и городов и лишь вечные, сверкающие снега как гарант постоянства и вечности этого бытия, вторили своей ослепительной белизной нисходящим потокам солнечных лучей…  

      Из завороженного состояния  меня вывели окрики проводников, которые начали сворачивать свою палатку и собирать вещи – нам предстояло восхождение, всего 300 с лишним метров высоты, но по гребню это сделать было не так уж и легко, так как в некоторых местах приходилось лезть по отвесным стенкам.  

       При этом с погодой стало твориться что то неладное. Надвигались тяжелые, свинцово-серые тучи, неуклюже цепляясь за горные вершины.  И в то время когда мы без страховки и обвязки висели на скалистом гребне нас накрыл настоящий шторм… Пальцы окоченели, в лицо били порывы пронизывающего ветра с мокрыми снежными зарядами… И в какой то момент я понял, что не знаю как слезть от туда, куда мне удалось забраться…  Ранее я много ходил в горы на Северном Кавказе, но в основном все это были высокогорные треккинги.  А вот искусство скалолазания   мне вовсе было не знакомо, тем более в таких экстремальных  условиях..  Я висел на стенке и ребята – мастера спорта по альпинизму кричали куда мне ставить очередной  раз ногу, так как я просто даже и не представлял себе, что туда ее можно поставить… Еще я чувствовал что моя верная камера Найкон за полторы тысячи долларов не переживет сего испытания так как она была привязана сзади к рюкзаку , рюкзак висел на мне, а я на стене…    

Перед бурей в горах

Перед бурей в горах

      Камера действительно не пережила  восхождения и много позже в Москве мне пришлось на своей шкуре испытать "оперативность" и "доступность" сервиса этого производителя на территории РФ.

      300 метров высоты мы преодолевали половину дня и  наконец поздравив друг друга «с горой», двинулись вниз через пару небольших перевалов к реке Бельдерсай.  Последняя ночь нашего 4х дневного треккинга была проведена под проливным  дождем в небольшой зеленой долине у подножия Большого Чимгана…

      На следующий день я распрощался с ребятами и остановился в не плохом отеле «Пирамида» на берегу того самого озера Чарвак, видом на которое несколько дней ранее любовался с Малого Чимгана.

       В отеле я провел пару дней, гуляя по берегу озера и любуясь видами замечательных закатов, моя душа фотографа крайне тяжело переносила отсутствие возможности запечатлеть все это и увековечить в снимках….

        И вот настал день моего отъезда обратно в Москву…  Как всегда уезжать было грустно так как в Москве меня ждали работа, дела и серые, пыльные лабиринты улиц этого огромного города…  Но в моей душе уже родилось и окрепло желание снова вернуться  в горы. 

       Я  понял, что во мне был разбужен, долго дремавший вирус страшной и не излечимой болезни – болезни любви к горам, которая гонит людей несмотря весь риск и всю необходимость самопреодоления,  покорять все новые и новые вершины…

      Большое спасибо моему другу  Максиму Галкину ,  за его помощь в организации этого путешествия, ну и конечно же мои рекомендации, обращайтесь к нему при необходимости организовать мероприятие в данном регионе.

© Oleg Lopatkin, 2005