everest base camp story

Размышления за чашечкой кофе в Намче Базаре....

По правде говоря, этот рассказ я писать не собирался, хотел ограничиться фото отчетом из поездки. Но вот еще не совсем оправившийся от своей болезни и многих дней трудного пути сижу в маленькой бейкери на высоте 3500 м., в местечке Namche Bazar и пытаюсь собрать воедино впечатления последних дней. Сегодня суббота и целый день из ближайшего монастыря по окрестностям разносится гортанное буддистское пение мантр. Завтра снова в путь, уже вниз в Луклу – к маленькой взлетной полосе, которая своеобразным 200 м трамплином начинается на склоне холма и неказистые двухмоторные самолеты разгоняясь, как птицы, отчаянно бросаются в пропасть, чтобы вынырнув оттуда, сделать крутой вираж налево и через час полета по небесной разухабистой дороге приземлиться в старой доброй Катманду…

Но все это еще впереди, а сейчас я сижу в бейкери на высоте 3500 м пью крепкий эспрессо.

Мой путь – он полон воспоминаний, любви, потерь, неожиданных встреч, глубоких впечатлений и переживаний. Разве этого так мало чтобы искать и пробовать вновь и вновь. Но на то он и дан мне – путь этой жизни, чтобы как губка впитывать снова и снова то, что судьба преподносит, оставляя в себе квинтэссенцию жизненного опыта… Вот и на этот раз поиск опыта, поиск впечатлений и огромное желание познать нечто новое привели меня в Катманду.

По прибытии в аэропорт, получив визу, я поспешил на встречу со своим старым знакомым из геологической ассоциации Непала, дабы забрать несколько образцов аквамаринов, которые ждали моего приезда уже как пару месяцев. На следующее утро снова полет – полет в далекое селение, расположенное на северо-востоке Непала, откуда начинался путь к самым прекрасным вершинам Гималаев – к величественным Джомалунгме (Эверест), Nutse, Lhotse, Lobuche…

Кроме получения образцов от моего друга, надо было встретиться с гидом в отеле и успеть купить газ для приготовления пищи в горах.

Уладив все дела, я обнаружил, что спать осталось всего 3 часа, и поспешил использовать данное время по назначению.

На следующее утро в 5:30 по местному времени я стоял на регистрацию на рейс, вылетающий в Луклу, вокруг громоздились кучи коробок, бочек и бочат, мешков с рисом..... и видимо, я и мой проводник оказались лишними, приоритеты были отданы вышеуказанному грузу и несмотря на наши билеты, было указано ждать следующего рейса. Благо погода была хорошая и в этот день порядка 5ти самолетов успели выполнить рейсы до Луклы.

После часа полета на самолете, который как видно был создан для детального исследования всех мельчайших турбулентностей, воздушных ям, восходящих и нисходящих потоков, после резкого торможения, в несколько затяжных прыжков по 200метровой взлетной полосе, мы оказались с Лукле.

Еще до получения вещей нас окружили местные жители, желающие получить работу портеров на время нашего трека к Каллопотару. Каллопотар – это высота (5550 м), расположенная неподалеку от базового лагеря Эвереста. Не знаю почему, но для меня было важно оказаться именно там, а не бежать за брендом «BCE».

Выбрав портера, мы двинулись в путь прямо из аэропорта.

Я бы назвал путь к «BCE» (base camp of Everest) несколько более символичной вещью, чем просто трек. Здесь сложился свой ритм, свои законы, тут решались ежедневно судьбы, проходила обыденная жизнь людей, но так или иначе все это было связано с Эверестом. Шерпы – народность, которая издавна населяла окрестности, - это выносливые, приспособленные к высокогорью люди. Они с 14ти лет начинали тяжелую жизнь носильщиков и горных проводников. Доставка грузов из Луклы в основном ложится на плечи этих низкорослых человечков, что как муравьи несут грузы, под час равные их собственному весу, в отдаленные горные селения и узловые точки прохождения горных экспедиций. Яки – это тоже немаловажные средство доставки грузов сиих местах. Как часто на пути задолго до появления тяжело груженных животных, можно слышать размеренный звон колокольчиков, звенящих в такт их передвижения.

В первый же день мы из Луклы добрались до подножия холма, на котором расположен Namche Bazar. Мой проводник и портер заночевали в гостевом доме в небольшом селении Larja Dobhan, я же разбил свою палатку в лесу и принялся готовить пищу. Перед сном пришлось перетряхивать все вещи на предмет наличия клещей, в итоге обнаружив и выгнав из палатки двух здоровенных особей, я лег спать.

Следующий день прошел в неком противостоянии между мной, проводником и портером, так как вне рамок ранее принятой программы я решил добраться в этот день в Teng Boche, то есть выполнить программу двух дней за один.

В итоге проводники и портер были поставлены перед выбором – или иду один, а они куда хотят, или они идут по моим правилам. Парни выбрали второе и к вечеру несколько вымотанные мы сидели на прекрасной поляне с видом на монастырь Teng Boche, на высоте порядка 3860 м.


Монастырь Teng Boche
	хребет Эвереста	Ama Dablam peak	хребет Эвереста

Конечно, я не хочу сказать, что выбранная мной тактика треккинга верна, так как были вырезаны дни акклиматизации из нормативной общепринятой программы и мой путь в течении 5ти дней до Каллопотара был подобен бегу на износ и выживание. По пути к Temboche нас застала набольшая снежная вьюга и я похоже несколько переохладился на долгом подъеме, что в последующем принесло невероятное количество страданий, как уже со мной было однажды во время коры, вокруг горы Кайлаш, у меня начался сильнейший гайморит. Чем больше высота, тем сильнее боль в голове, которая неотступно преследует тебя, пульсирует, забирает все силы и эмоции… Утром следующего дня я проснулся в палатке с этой самой болью. Надо было решать или идти дальше или идти вниз. Второе выглядело несколько глупо, вот и решил идти дальше.

Снова путь, шерпы, яки, группы туристов, набор высоты.

Добрались до селения Pheriche, что лежало в долине на высоте 4240 м. До своего отъезда в Катманду я посмотрел фильм «Долина цветов» и почему-то долина Pheriche мне очень напомнила тот самый фильм. Вокруг моей палатки паслись яки и везде, куда не бросишь свой взгляд, росли красивые синие цветы, они как будто были рассыпаны....., на коротеньких стебельках прижаты к поверхности земли сильнейшими ветрами.

К вечеру идиллия закончилась, небо затянули свинцовые тучи, яки разбрелись в более укромные места и лишь моя палатка и низкорослые цветы остались наедине с порывами ветра, несущими снежные заряды. Это была моя первая бессонная ночь – так как болезнь все более давала о себе знать, и вместо сна, ночь прошла в неком подобие бреда с обрывками снов. Встал я с первыми лучами солнца, стряхнул изморозь и лед с палатки и долго ее сушил. В долину, с первыми лучами солнца возвращалась прежняя идиллия, от куда-то пришли яки и все вернулось на свои места.

Нас же ожидал дальнейший трудный путь в высокогорное селение Lobuche (4910 м). Весь день работали на подъем, кроме болезни сказалась горняшка, хотелось тошнить, но так как ничего не ел, то и тошнить было не чем… Видно не мне одному так было плохо, в этот день повстречали пару туристов, которых эвакуировали на низкорослых (хочу заметить очень не дешевых) лошадках, так как сами они идти не могли. Потом повстречали шерпа, который нес своего товарища в корзине для переноски грузов, последний же был без сознания и постоянно бредил. На следующий день мы узнали, что он умер тем же вечером. Денег на лошадку, а тем более на вертолет у шерпов нету и в итоге на перевали Thokla можно наблюдать своеобразный мемориал, посвященный шерпам, представляющий собой множество каменных пирамидок, с табличками на некоторых из них, в большинстве же просто безымянных…

В Lobuche притащился из последних сил и сразу же принял горизонтальное положение в дощатой комнатушке в гостевом доме. Вторая бессонная ночь, есть не хотелось. Утром на вопрос проводника смогу ли продолжать путь последовал ответ – попробуем. И вот ползем со скоростью глубоководных водолазов через перевал Lobuche (5110 м) в последнее, предшествующее EВС - жилое селение Gorak Shep, расположенное на высоте 5140 м.

Все повторяется – горизонтальное положении в дощатой комнатке гостевого дома, бессонная ночь, отсутствие желания есть что-либо и конечно же вопрос утром «Будем ли продолжать путь на Kala Pattar» и ответ «попробуем».

С высоты Kala Pattar открывается прекрасный вид на долину ледника Khumbu, берущего свое начало на склонах Эвереста и Nuptse, а также на эти великие вершины сего мира. Они как несменные стражи у ворот вечности стояли, блистая величеством своих снегов, решая судьбы приходящих сюда людей. Может люди и придумали выражение «покорять вершину», но в первую очередь они преодолевают самих себя… меняются они, а вершины остаются ни кем не покоренные… лишь люди уходят другими отсюда… Впрочем так и в жизни происходит, но в горах это все быстро и как на неком острие. Что ни говори, а было приятно добраться до заданной цели моего путешествия, хотя и давшейся с таким огромным трудом.

Everest peak и Nuptse Peak

Everest peak

Pumo Ri peak

Вид на долину ледника Khumbu

Вид c Kala Pattar

Вид на ледник Khumbu и вершины слева-направо: Kumbutse 6665m ; Changtse (in China) 7750m ; Everest 8848m

Вид на Kala Pattar и Gorak Shep и вершину Pumo Ri

Далее надо было уходить вниз, так как силы были на исходе, болезнь прогрессировала и еще пары бессонных ночей я бы не выдержал, пришлось бы эвакуироваться. В Gorak Shep уже прибыли два вертолета для эвакуации обессиливших и больных альпинистов. Но вертолет – это дело не дешевое, и самое главное – не по-спортивному это как-то… И посему снова последовал ответ «попробуем» и к вечеру того же дня наши измученные тушки из последних сил ползли по «долине цветов» к гостевому дому в Pheriche.

На меньшей высоте стали действовать антибиотики, которые вместе с чаем из лимонника были моим единственным питанием за последние дни. К утру следующего дня я впервые позавтракал и снова в путь, уже обратно, вниз. Мы проходили через деревеньки шерпов, жизнь шла своим чередом, росли дети, паслись яки. Монахи пронесли тело умершего шерпа для последующей его кремации. Солнце и ветер сегодня, как и тысячи, тысячи лет назад, являли собой власть природы над всеми живущими на земле.

Прибыв обратно Tengboche, уселся на ступеньках местного монастыря, рядом со старым монахом, который грелся на солнце. Его глаза излучали доброту и тепло, но чувствовалось, что переход для него не так уж далек и время этой жизни подходит к своему концу. Монах внимательно посмотрел мне в глаза, улыбнулся и сказал, что был бы рад видеть меня на службе в храме, что должна начаться через час. Я поблагодарил монаха и через час с группой порядка 20ти лам стоял у дверей храма. Тут появились два молодых монаха, учтиво ведущих под руки моего старого знакомого, который оказался настоятелем монастыря Tengboche. Меня угостили тцампой и посадили на циновки, лежащие на полу храма. Два часа гармонии, прекрасных вибраций и своеобразного театрализованного представления – это был некий подарок на моем трудном пути в этот день.

Во второй половине дня ветер стал крепчать, и свинцовые облака рваным покрывалом затянули все вокруг. Ко мне вернулся аппетит и впервые за последние дни нормально поужинал. Всю ночь ветер и снежные заряды были основными актерами в этом небольшом театре, чья сцена расположилась среди величественных вершин. И на утро солнцу было предоставлено право на уборку запорошенной снегом сцены.

Варьируя между сверкающих свежим снегом, в лучах утреннего солнца горных отрогов, с методичным рокотом, в сторону Эвереста пронеслись два вертолета спасательной службы – после штормовой ночи кому-то снова нужна была помощь в горах.

Наш же путь продолжался, по обледененной тропинке мы двинулись вниз к Namche Bazar – своеобразному административному центру, где в этот субботний день действовал настоящий рынок, где из храма через громкоговорители слышалось гортанное пение лам. И не знаю почему, но все это навеяло желание написать небольшой рассказ, сидя в бэйкери за чашечкой кофе.

Еще два дня пути до 200метровой взлетной полосы в Лукле, но силы возвращаются ко мне с каждым днем, и путь уже кажется естественным состоянием жизни, бесконечно изменчивой и не предсказуемой жизни…


Ступа Боддханатх - после возвращения в Катманду из Луклы...

П.С. Большое спасибо моим спутника и помощникам в ходе путешествия – проводнику Бхиму и шерпе.

Спасибо моей любимой жене Нелли, что была в моем сердце все эти дни, проведенные в пути, и это присутствие, действительно придавало силы в трудные минуты.